SAKURA per ricominciare!

I ciliegi in fiore in centro di Kyoto (scattata il 31 marzo)

il fiume Takasegawa che passa vicino al municipio di Kyoto. 

parallelamente passa il fiume Kamo-gawa, che è l'arteria fluviale di Kyoto.

Ito-Zakura in fiore del parco imperiale ( scattata il 14 marzo)

Takasegawa è un fiume artificiale costruito nel 1611 per trasporto  

    Prima di tutto, Vi farei le mie scuse per la lunghissima pausa che avevo preso dal 2014,  quindi per più di 5 anni non avevo scritto nemmeno una riga anche perché dal 2015 abbiamo avuto il gran boom del turismo dall'Italia, così sono stata abbastanza impegnata come guida, poi per essere sincero,  trovavo più facile e comodo scrivere sul Facebook perciò non riuscivo più a tornare alla faticata. Ma adesso, come sapete già, ho tanto tempo libero a disposizione così ho deciso di riprendere a scrivere sul blog sperando che alcune mie foto o spiegazioni possano distaccarVi dallo stress della quarantena anche per un breve tempo. Ho scelto oggi per ricominciare perché in Giappone tutte le attività sia scolastiche che commerciali iniziano dal 1 aprile,  poi adesso siamo proprio nel periodo della piena fioritura di Sakura che simboleggia "inizio",  anche se questo anno non possiamo goderne pienamente, vorrei riprendere da questo argomento. 

   Ieri ho fatto una breve passeggiata in centro di Kyoto per vedere i fiori di ciliegi lungo il fiume Takasegawa. In questo paese è facilissimo trovare questi alberi che sono stati piantati dovunque (infatti è molto più difficile trovare rose) , basta seguire qualsiasi corso fluviale, cioè i canali, i fiumi perfino i fossati dei castelli, tutti sono bordati di ciliegi. Il famoso "Sakura-Zensen" ossia il Fronte della fioritura di ciliegio avanza da sud a nord anche interno della città di Kyoto, quindi se venite negli ultimi giorni di marzo troverete la fioritura a sud della città, invece se venite nei primi giorni d'aprile troverete a nord. Però per essere più preciso, devo avvertirVi che quando parlano del Fronte della fioritura monitorano solo una specie di ciliegio di nome "Somei-Yoshino", che fù creata incrociando due tipi di ciliegi selvatici alla fine del periodo Edo (circa 200 anni fa) e copre ben 70% dei ciliegi giapponesi a unica clone. Ovviamente a Kyoto si può trovare una vasta varietà dei ciliegi, soprattutto "Ito-zakura" o anche chiamato "ciliegio pendulo" sono molto amati dai cittadini anche perché fioriscono per prima precedendo Somei-Yoshino. Chi viene quindi a meta marzo, può provare di visitare il parco imperiale o Sannei-zaka (vicino al tempio Kiyomizudera) dove c'è questo ciliegio precoce. Ora siamo a metà della fioritura  quindi il Fronte sta passando il centro della città. Questo fiume Takasegawa una volta era utilizzato come una via di navigazione che collegava il centro con Fushimi a circa 10 km di distanza. Poi oggi particolarmente passa il quartiere più animato con tante luci a neon che possono essere d'ostacolo allo spettacolo dei fiori, invece no, i ciliegi fanno spicco per la sua bellezza in qualsiasi ambiente. 

SHU SUI TEI

il Shu sui tei con gli aceri rossi

  Oggi vorrei presentare un posto un po' nascosto e sconosciuto, pure io l'ho trovato da poco, ma se dico preciso, il posto conoscevo già da tanto tempo però non essendo mai entrata dentro, non sapevo il vero valore di questo posto. Si trova dentro il parco imperiale, precisamente a sud centrale di esso, se si entra dalla porta Sakaimachi-gomon, si trova subito a sinistra, però lo deve cercare, perché è ben tuffato nel verde, probabilmente può arrivare solo chi sa già la sua esistenza, invece chi non lo sa non se ne accorgerebbe...

il ponte "Takakura-bashi", costruito nel 1882 dopo il trasferimento della famiglia Kujo, quindi quando abitavano non c'era ancora questo ponte, utilizzavano la barca per arrivare dalla villa al padiglione. 

   Si tratta di un padiglione che si trova in mezzo ad un giardino leggermente trascurato, questo padiglione faceva una parte della residenza di una famiglia nobile di cognome Kujo, che è una delle 5 famiglie di grado superiore, ma oggi chiaramente non ci abita nessuno perché dopo il trasferimento della capitale, la famiglia ha lasciato questa villa che vantava un vasto terreno di circa 3,5 ettari, e si è trasferita a Tokyo seguendo l'Imperatore. Quindi la maggior parte della villa è stata demolita come capitava anche alle altre 200 ville aristocratiche che si trovavano intorno al palazzo imperiale, però per la piccolissima fortuna, questo modesto padiglione di circa 130 ㎡ è stato salvato con il suo laghetto di fronte. Io, abitando abbastanza vicino, per guardare il padiglione arrivavo sempre sul ponte che attraversa questo laghetto, ma quel giorno siccome ho trovato gli aceri magnificamente arrossati, ho deciso di entrare dentro il padiglione.

la vista splendida dal piano di sopra!

guardate il giardino anche dall'interno della stanza, si vede come un quadro incorniciato dalle porte Shoji,

  Il padiglione si chiama Shu-sui-tei, costruito circa 200 anni fa nello stile Shoin ed è composto di 2 piani. Shu-sui vuole dire "raccogliere piante e fiori", ha un nome così poetico e letterato perché questo padiglione funzionava per ricevere gli ospiti con cui si tenevano la cerimonia del tè o delle poesie, ambedue eventi erano indispensabili per la vita aristocratica. Purtroppo non è sempre aperto, apre solo venerdì e sabato, per fortuna quel giorno era il quarto sabato del novembre. All'ingresso aspettavano le due signore simpaticissime, una di esse mi ha chiesto se volessi bere una tazza di Matcha con un dolce tipico preparata da una famosa bottega del tè, non so sinceramente se c'è qualcuno dica no, perché non troveremo facilmente un posto così ideale per bere il tè giapponese, cioè in una stanza di tatami con il giardino magnifico davanti ma in silenzio! (ricordate che a Kyoto novembre è il mese più affollato dei turisti per il foliage, così troviamo dovunque caos) Poi l'ingresso costa solo 100 yen, pagando 700 yen in totale si può godere sia dell'ambiente che del sapore del tè migliore. Prima di bere il tè ho fatto un giro del padiglione, ogni tanto mi avvicinava la signora per darmi la spiegazione in due o tre parole. Due stanze al piano di sopra e tre stanze al pianoterra, da qualunque stanza si vedeva il giardino nel modo diverso ma sempre impressionante.

KOMA; una tipica sala da tè, il muro è chiamato "Hotaru-kabe" vuole dire il muro a lucciole perché ci sono delle macchie apparse sul muro di argilla le quali rappresentano le lucciole che volano. Ovviamente fanno apposta mescolando il ferro con l'argilla.

Gradisci una tazza di tè?

beviamo il tè guardando il foliage riflesso sull'acqua. Il laghetto si chiama "Kujo-ike"

HIROMA; la stanza principale del padiglione allestita di una veranda sul laghetto. Si può bere il tè sedendosi sulla veranda o sul tatami interno della stanza.  

dopo giriamo anche fuori del padiglione.

ho fotografato così imitando la composizione di  Ukiyoe di Hiroshige!

  Alla fine mi sono seduta sulla veranda prendendo un Zabuton (cuscino quadrato) per me, la signora mi ha portato una tazza con un disegno di crisantemo e un dolce a tè verde, in questa bellissima situazione qualsiasi liquido mi poteva accontentare, ma questo tè era veramente buono sia di qualità e di preparazione! Ho deciso di tornarci ogni tanto per ritrovarmi di nuovo in questa oasi.

Note ; Shu-sui-tei apre ogni venerdì e sabato, a partire dal primo marzo fino al 27 dicembre. Apre anche per le altre occasioni come Aoi-matsuri (il 15 maggio), Jidai-matsuri (il 22 ottobre) e l'apertura del palazzo imperiale (due volte all'anno). Dalle 9:30 alle 15:30 (entrata entro 15:15).

assaggiamo il tè novello!



una piantagione di tè del villaggio Minamiyamashiro, è famoso per la produzione di tè verde di Uji

le foglie di tè; il tè novello è dei primi germogli che spuntano dopo lungo letargo.



la piantagione si trova spesso sulla collina.

Adesso è la stagione del tè novello, tanti negozi di tè verde di Kyoto mettono fuori un cartello o un stendardo per annunciare l'arrivo del tè novello, detto "shincha" (新茶）in giapponese. Vengono usati solo i primi germogli che cominciano a spuntare nei primi giorni di aprile, poi sono raccolti un mese dopo quindi nei primi giorni di maggio. Si crede che se uno beve il tè raccolto al 88° giorno dal Risshun (il primo giorno di primavera secondo calendario lunare, intorno al 4 febbraio quindi 88°giorno sarebbe il 2 maggio) si gode buona salute. Dicono che i primi germogli contengono più la teanina (un amminoacido) che rende un sapore dolce e poi meno la caffeina e la catechina che rendono un sapore aspro in confronto ai secondi o ai terzi germogli (in generale le foglie vengono raccolte tre volte all'anno). Allora tanti kyotesi aspettano l'uscita del tè novello a volte prenotandolo.

il tè novello del Ippodo, è famosissima bottega di tè.

la facciata del Ippodo con lo stendardo di Shincha.

la presentazione temporanea per il tè novello.

interno della bottega, ogni volta che entriamo ci servono subito una tazzina di tè.

Oggi ho assaggiato il tè novello di Ippodo, che è una delle più famose botteghe del tè verde in Giappone. Fù fondata nel 1717 al teramachi-nijo proprio dove ancora oggi si trova la bottega. Prima vendevano il tè e gli utensili da cerimonia del tè con il nome di Omiya, perché il fondatore era un mercante di Omi ( la provincia Shiga di oggi) poi nel 1846 fù ricevuto da un membro della famiglia imperiale il nome attuale Ippodo che significa "mantenere solo una cosa (cioè il tè)". Ogni tanto porto i clienti al Ippodo perché si possono assaggiare qualsiasi tè prima di comprare e poi tutte le commesse sono degne di spiegare la caratteristica di ogni prodotto. Ovviamente i prodotti sono di buona qualità. Quel novello che ho provato oggi era veramente saporito e fresco, l'ho bevuto sia al caldo che al freddo ma sono buoni ambedue. Se venite in questa stagione non perdete di provarlo!
Note ; secondo Ippodo, l'inizio della vendita del tè novello cambia ogni anno, questo anno è stato il 11 maggio. Poi finirà verso la metà o la fine di giugno quando si sarà esaurito tutto.

il ristorante di Ninja!

A volte clienti mi chiedono, "Ma chi è ninja?, non ci sono più ?" allora gli rispondevo sempre così, " Erano le spie che lavoravano per i poteri come shogun o daimyo. Facevano spionaggio, assassinio e guardia. Purtroppo (?)quelli che lavorano come ninja non ci sono più, ma l'arte di ninja detta ninjutsu è tramandata fino ad oggi, ci sono le palestre dove insegnano ancora."  Invece l'altro giorno ho conosciuto un gruppo di ninja che lavora in un ristorante in centro di Kyoto. Il ristorante si chiama proprio "NINJA KYOTO", si trova su una stretta traversa della galleria Shinkyogoku. In apparenza un palazzo grande e quadrato privo di raffinatezza. Il capo ninja mi ha invitato a vedere interno del ristorante e gentilmente mi ha permesso di fotografarlo. Come ristorante hanno due piani, al piano terra offrono il buffet ed al piano sotterraneo offrono la cucina "fusion" ma non mancano i piatti tipici giapponesi come sukiyaki, shabu-shabu, sushi ecc. Ci sono tante stanzette "a grotta" per i gruppi. Il piano sotteraneo mi sembrava quasi un labirinto, non so se riuscivo a uscire senza la guida del capo ninja. In effetti c'è anche un vero labirinto da provare con torcia (300 yen a testa), diceva che ci vogliono 10 minuti per uscire. Hanno anche un negozietto dove si possono trovare le armi (ovviamente sono finte...) e i costumi di ninja e perfino le figurine di samurai. Tutto sommato, l'ho trovato un posto simpatico e si può provare almeno una volta soprattutto chi vuole fare amicizia con i ninja.

ecco, lui è il capo ninja oppure il direttore del ristorante, si chiama "shirokaghe"(ombra bianca) come ninja oppure Osa san come uomo d'oggi. Basta crederci! 

il piano terra; ristorante a buffet, giustamente c'è buio perché i ninja lavorano più al buio... C'è anche la cameriera "kunoichi" (ninja femmina)

il piano sotterraneo; una stanzetta a grotta, ma niente tatami...

il VIP room ; i loro vip sarebbero shogun o daimyo??

Buon divertimento!

Mitarashi Matsuri ~il rito di bagnare piedi~

c'erano tanti bambini e ragazze in Yukata.

dedichiamo lume di candela nel laghetto Mitarashi

ci sono le panchine per rimettere le scarpe.

ci offrono una ciotola dell'acqua sacra, si può chiedere di imbottigliarla.

Nel mese di luglio a Kyoto si svolgono talmente tante cerimonie scintoiste, perché una volta estate era la stagione più pericolosa per la salute, soprattutto acqua impura portata dal fiume Kamo dopo alluvione poteva provocare facilmente un'epidemia di cui la gente aveva sempre paura. Oggi, anche se non siamo più  esposti a questi pericoli andiamo lo stesso ai santuari per chiedere benedizione degli dei scintoisti. Verso la seconda metà di luglio (la data cambia ogni anno) al Shimogamo Jinja si tiene "Mitarashi Matsuri" ossia " il rito di bagnare piedi ". Un rito molto amato da kyotesi perché si possono immergere i piedi nell'acqua di sorgente del laghetto sacro che si trova di fronte al tempietto Mitarashi rizzato proprio sopra del pozzo sacro dove sorge l'acqua. Secondo la credenza immergendo i piedi nel laghetto Mitarashi si lavano i peccati e le impurità. Oggi ci sono andata per la prima volta per sentire questa acqua famosa ed ho capito subito perché vengono così tanti... perché l'acqua era freschissima più di quanto immaginavo, all' inizio quasi da avere i brividi, poi abituandomi alla temperatura non sono più voluta uscire. Sia all'entrata che all'uscita sono disposte le panchine apposta dove si possono togliere e rimettere le scarpe. Prima di immergersi nell' acqua ogni uno si prende una candelina pagando 200 yen per dedicarla al candeliere allestito nel laghetto sacro. Dopo fatto il bagno ci offrono una ciotolina dell'acqua sacra da bere, e poi andiamo a pregare al tempietto Mitarashi. Ho trovato che un rito molto semplice ed anche piacevole, non sarà complicato neanche per stranieri.

i dolci popolari chiamati "Mitarashi Dango", il nome deriva proprio da questo rito, le palline rappresentano le bolle dell'acqua del laghetto Mitarashi. Ma di solito mangiamo con salsa.

apertura del palazzo imperiale

la sala d'attesa

il cortile visto dalla porta Jomei



Shisinden ; il palazzo principale dove ospita il trono



il giardino ufficiale

Otune-goten ; il palazzo privato

il giardino privato

Mi sembra molto strano il fatto che non avevo ancora messo delle foto del palazzo imperiale su questo blog. Avevo messo solo alcune foto degli alberi del parco circostante che è sempre aperto al pubblico dato che è in possesso dello stato, invece interno del recinto dove ci sono i palazzi (la maggior parte è originale del 1855) è in possesso della Agenzia della Casa Imperiale e ancora utilizzato come le ville dell'Imperatore per cui per entrare dentro recinto ci vuole la prenotazione. Ma noi kyotesi non facciamo mai questo sforzo perché possiamo aspettare l'occasione dell'apertura che ci capita due volte all'anno, una volta in primavera e l'altra volta in autuno, di solito dura 5 giorni (questa volta dal 17 al 21 novembre). Oggi siccome era la bellissima giornata, ci sono andata per scattare qualche foto sperando molto di trovare gli aceri rossi nei giardini. C'era meno gente rispetto all'anno scorso che era 20° anniversario della incoronazione dell'Imperatore Akihito, così ho riuscito a fare tante foto con il cielo chiaro e azzurro senza essere disturbata dalla folla. Comunque non si può entrare dentro palazzi ma si vede abbastanza bene anche da fuori perché tutte le porte sono lasciate aperte, poi mettono i bamboloni  che dimostrano bene come era la vita e il costume nella corte. Se vi  imbattete in questa occasione, coglietela!

Forza! Nobunari Oda!

Di fronte al municipio si trova l'entrata della galleria Teramachi. Entrando da lì subito sulla sinistra c'è il tempio Honnoji che è famoso per "il Caso Honnoji" successo nel 1582 per cui Nobunaga Oda (molti di voi conoscete già questo personaggio perché è uno dei più potenti feudatari dell'epoca Sengoku ed riuscì a unire gran parte del paese. Era intelligente e razionale ma dal sangue freddo un po' troppo) fece seppuku (detto anche harakiri dagli stranieri) senza riuscire a reprimere la rivolta tramata dal suo vassallo di nome Mitsuhide Akechi. Morì al fuoco che fù dato dal giuda al tempio che si trovava a pochi chilometri ovesto del tempio attuale. Le sue ceneri furono raccolti dal suo figlio e furono sepolte con la sua spada nel terreno di questo tempio. Oggi sono andata alla sua tomba per chiedergli di aiutare il suo discendente che stasera combatterà su ghiaccio come atleta di pattinaggio artistico agli Olimpiadi invernali. Nobunari Oda è il suo vero discendente di 17 generazioni ma non assomiglia al suo antenato ne per carattere ne per aspetto, sembra molto gentile e meno violento. Secondo me però ci vorrà furia di Nobunaga per vincere i nemici. Via!

Tadasu-no-mori (il bosco sacro del santuario Shimogamo)

Osservando la mappa di Kyoto, si può trovare facilmente questo bosco perché si trova alla dèlta del fiume Kamo(鴨), dove confluiscono il fiume Takano e il fiume Kamo(賀茂; sempre Kamo però sono diversi ideogrammi). Il bosco è chiamato "Tadasu-no-mori" , il verbo "tadasu" significa "esaminare" o "correggere" perché secondo una leggenda il dio del santuario faceva giudizio in questo bosco. Questo bosco è molto amato ed è conservato con la massima cura da kyotesi non solo perché è bosco sacro anche perché è unico bosco primario in città e mantiene ancora stessa vegetazione del 3°sec avanti Cristo (principalmente sono olmo, bagolaro, canforo e quercia). Oggi il bosco ha una superficie di 12 ettari ed ospita circa 4,700 alberi di 40 specie tra cui circa 600 alberi hanno da 200 a 600 anni. Poi 4 ruscelli limpidi scorrono attraverso il bosco per cui è molto bello in estate fare una passeggiata per sentire il mormorio dell'acqua. Effettivamente in estate si tiene una cerimonia chiamata "Mitarashi-sai"per cui tanti cittadini vengono a mettere i piedi nell'acqua come un atto di abluzione per chiedere buona salute. Ormai in Giappone è difficile trovare un posto immutato come questo, andateci a ricrearvi se vi siete stufati di vedere i giardini giapponesi che a prima vista sono naturali e rilassanti ma invece sono totalmente le opere d'uomo.

la carne di Mishimatei

Oggi sono andata a fare la spesa per i prossimi giorni perché durante le vacanze di Capodanno i prezzi di cibo rialzano assai, anche se negli ultimi anni tanti supermercati rimangono aperti, probabilmente perché aumentano le spese di trasporto e anche gli stipendi di personale. Quando ho passato davanti a quel famosissimo ristorante di Sukiyaki (un piatto tipico a base di carne e verdure, si mangia insieme cucinando insieme sulla tavola) che si chiama Mishimatei, ho trovato la coda per comprare quella famosa carne. Solo per curiosità ho lanciato un'occhiata al prezzo e poi ho tirato un sospiro... Potete immaginare quanto costa un'etto di carne migliore? ... è quasi 3,000yen (22 euro)!!! Una volta per lavoro ci sono andata a mangiare Sukiyaki e l'ho trovato squisito ma c'erano solo quattro pezzi di carne a testa(un pezzo è sottilissime, 2 o 3 millimetri circa).... Oltre a sapore di Sukiyaki mi è piaciuta l'atomosfera del ristorante perché Mishimatei esiste li da 130 anni e ancora mantiene la vecchia struttura. Il ristorante si trova nella galleria Teramachi ad altezza di via Sanjo quindi proprio in centro. Probabilmente la gente che faceva la coda mangeranno Sukiyaki a casa con tutti i membri della famiglia che si radunano per le vacanze. Anche mia mamma mi ha detto che domani sera preparerà Sukiyaki per noi, ma sono sicura che la carne non sarà di Mishimatei. Mangiare la carne di Mishimatei è un sogno per tutti kyotesi. Qui ormai mancano meno di 3 ore al 2010, vi auguro Buon Anno !