Amanohashidate ~il ponte verso il cielo~

Amanohashidate, è uno dei tre più bei paesaggi del Giappone, si trova alla base della penisola Tango (in provincia di Kyoto). Ci vogliono 2 ore con treno dalla città di Kyoto. Sinistra è Mare Aso (mare interno) e destra è la baia Miyazu.

  Già bellissimo il suo nome e si indovina facilmente che questo posto avrà a che fare con la mitologia. "Ama" significa il cielo, poi hashidate si può tradurre "il ponte appoggiato" quindi "il ponte appoggiato al cielo" o "il ponte che unisce il cielo e la terra". Secondo la mitologia locale di Tango (il nome della regione ed anche della penisola), Izanagi (il dio creatore) scendeva giù dal cielo a terra attraverso questo ponte che era ancora galleggiante nel cielo, per frequentare Izamani (la dea creatrice) che viveva sulla terra, ma un giorno lui trascorse tutta la notte sulla terra per sbaglio e poi la mattina seguente trovò il ponte caduto per terra, allora non poteva più tornare al cielo...

  Ovviamente questa è solamente una leggenda, Amanohashidate è una serie di barre di sabbia creata dalla azione congiunta delle correnti marine e del fiume Noda, la quale divise la baia di Miyazu e Mare Aso circa 4,000 anni fa. Lungo in totale 3.6 km e largo da 20 m a 170 m ed è composta di tre banchi tra cui "Daitenkyo"(il grande ponte celeste) è la parte più bella e famosa, lunga 2.4 km ed alberata di circa 3,700 pini.

c'è anche la stazione balneare, quindi si può fare il bagno qui.

Daitenkyo; la barra principale, si può fare anche una passeggiata nel bosco dei pini.

  Si può attraversare sopra passeggiando nel bosco dei pini e si può fare perfino il bagno a mare intorno, ma i visitatori giapponesi preferiscono vederlo da lontano, possibilmente dall'alto, come facevano anche in passato. Amanohashidate era già conosciuto tra gli aristocratici dell'epoca Heian i quali lo descrivevano nelle loro poesie sognando di vederlo una volta, poi nell'epoca Edo era già definito uno dei tre paesaggi più belli di questo paese (gli altri due sono Miyajima di Hiroshima e Matsushima di Miyagi, tutti e tre sono le vedute di mare) dato che tanti pittori lo lasciarono sulle loro opere, tra cui la più famosa è quella di Sesshu, un monaco buddista dello zen di 1400,  ma più conosciuto come un pittore di Suibokuga (dipinto a inchiostro di china). Poi lo seguirono anche i vari pittori di Ukiyoe che funzionarono da volantino pubblicitario ai viaggiatori.

ecco l'opera di Sesshu, oggi è classificata tra i patrimoni nazionali.

per vedere Amanohashidate ci sono dei vari punti di vista, quelli più famosi sono indicati con le frecce gialle.  Quella più destra è chiamata proprio  "Sesshu-kan" (il punto di vista di Sesshu)

  Tra i quattro punti di vista più famosi, questa volta ho scelto "Hiryukan", un punto che ci fa vederlo come un drago volante. Davvero, mi sembrava un drago che discendesse dal cielo! Ma per vedere Amanohashidate c'è un modo convenzionale ma un po' strano, chiamato "Matanozoki". Cioè lo guardiamo rovesciato piegandosi in avanti da fra le cosce, così diventa proprio "il ponte appoggiato al cielo" per l'illusione ottica causata dal capovolgimento di cielo e terra. Non volete provare anche voi?

100% dei turisti giapponesi fa "Matanozoki", l'ho fatto anch'io!

ecco la vista capovolta!

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Note; solo a marzo di 2014  l'ente di turismo di Amanohashidate fanno una offerta speciale solo ai turisti stranieri, un grande sconto del pullman che parte dalla stazione di Kyoto e va direttamente lì.
Invece di 2,700 yen si paga solo 500 yen!
http://www.amanohashidate.jp/lang/201403specialoffer.pdf

Ujigami - Jinjya

la Torii del santuario Ujigami-Jinjya.

"Honden" (l'edificio principale); è originale del 1060 ed interno ospita i tre altari dedicati a tre dei.

mi sono imbattuta in un matrimonio, stavano per accedere al santuario preceduti dal sacerdote e dalle sacerdotesse.

il santuario Ujigami Jinjya e il tempio Byodoin sono separati dal fiume Uji. Attraversando il ponte si arriva all'altro tempio.



"Haiden" è conosciuto come un bellissimo esemplare dello stile Shinden (dell'abitazione dei nobili) ed è originale del 1215.

Probabilmente tra i 17 siti di Kyoto registrati nella lista del Patrimonio dell'Umanità ( 13 templi buddisti, 3 santuari scintoisti e un castello ) , questo santuario è il meno conosciuto degli altri. Si chiama Ujigami-Jinjya, come si capisce già dal nome, si trova a Uji, è una bellissima cittadina dove si gode a guardare il panorama pittoresco del fiume e delle montagne. Alcuni dicono addirittura che il nome di questa cittadina deriva dal nome della divinità di questo santuario, cioè "Uji-no-waki-iratsuko" che è conosciuto per la tragedia narrata nella mitologia giapponese. Questo personaggio nacque come uno dei 4 figli dell'Imperatore Ojin ( 15°imperatore, circa 4° sec ). Siccome era molto svelto e intelligente il padre lo amò moltissimo e designò il principe ereditario anche se era il figlio minore. Dopo che fù morto il padre, lui rifiutò di salire al trono perché voleva che il suo fratello maggiore ( il futuro imperatore Nintoku ) succedesse al trono essendo fedele al confucianesimo di cui aveva una profonda conoscenza. L'altra parte però anche il fratello non voleva salire al trono per rispettare le ultime volontà del padre. Così ci fù il vuoto di potere per ben tre anni, alla fine per concludere questa situazione insicura ed anche per convincere il fratello maggiore, il principe Uji-no-waki-iratsuko si tolse la vita. Si crede che il santuario si trovi proprio dove c'era la sua villa. Oggi oltre all'anima del principe il santuario ospita anche le anime dell'Imperatore Ojin (il padre) e dell'Imperatore Nintoku (il fratello). Tuttavia il santuario Ujigami è conosciuto non per questa storia, soprattutto per le architetture preziose perché l'edificio principale "Honden", che è originale del 1060, è considerato il più antico esemplare tra i santuari scintoisti. Poi anche l'altro edificio "Haiden"( dove si svolge preghiera) è apprezzato come un bellissimo esemplare dello stile Shinden del periodo Kamakura. A me piace questo santuario perché è uno dei pochi santuari che ci permettono di  avvicinare al Honden e poi sempre molto tranquillo.


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Viva il sake!

Fushimi, è un posto bellissimo tra le vecchie fabbriche di sakè e i fiumi. Questa è "Matsumoto Shuzou", famosa per la loro marca "Momo-no-shizuku"

"Saito Shuzou" dove ho visitato questo anno. Ho assaggiato il sakè novello buonissimo! C'era una lunga coda per visitare dentro fabbrica.

interno della fabbrica, la sala di fermentazione. Dietro il signore si vedono le grandi cisterne.

il sakè durante la fermentazione, messi insieme riso bollito, acqua, Aspergillus (muffa) e fermento.

abbiamo provato anche il test di degustazione, si deve memorizzare i sapori 5 sakè diversi.  Mi ha regalato una bottiglietta del sake dato che ho indominato tutti e 5 sapori!

"Kagami-Biraki", aprire la botte di sake con maglio per dare inizio alla festa.

Anche questo anno sono andata ad assistere all'apertura della fabbrica di sakè a Fushimi che è una città periferica molto conosciuta per la storia e per la produzione di sakè. Fushimi si trova circa 6 km a sud della stazione centrale di Kyoto ed una volta era considerata l'ingresso della capitale ed anche un posto strategico perché è il punto di confluenza dei tre fiumi importanti, cioè il fiume Kamo, il fiume Uji e il fiume Katsura. Nel passato chi veniva da Osaka con la barca, si sbarcava a Fushimi. Poi dopo la costruzione del castello di Fushimi  realizzata nel 1594 da Hideyoshi Toyotomi che allora era il capo dei samurai, la città prosperì in ricchezza accogliendo afflusso dei samurai, mercanti e artigiani. Però Hideyoshi morì in questo castello dopo pochi anni e il castello passò al Ieyasu Tokugawa che era un grande rivale di Hideyoshi e dopo sarebbe diventato il primo shogun di Edo. Ieyasu lo tenne per circa 20 anni e poi dopo che lui ebbe riuscito a sconfiggere la famiglia Toyotomi nel 1615 decise di demolirlo anche perché aveva già il castello Nijo in centro di Kyoto. Nonostante la demolizione del castello la città di Fushimi continuò a fiorire grazie alla posizione cruciale e alla produzione di sakè. Avendo buona acqua di sorgente abbondantemente, il numero dei produttori di sakè è cresciuto anche nel periodo Meiji. Oggi ci sono circa 30 produttori di sakè a Fushimi tra cui ci sono le marche famose in tutto il giappone come Kizakura, Kinshi-Masamune e Gekkeikan. La corporazione dei produttori di sakè di Fushimi organizza "l'apertura della fabbrica di sakè" un paio di volte all'anno e questo anno 7 produttori hanno aperto la fabbrica e il cortile per tenere la degustazione e il mercato. Ho scelto "Saito Shuzou (cantina)" dato che avevo assaggiato il loro sakè "Eikun" al ristorante per caso qualche giorni prima con i clienti e l'ho trovato buonissimo. Oltre alla degustazione di buonissimo sakè appena spremuto c'erano anche le bancarelle che facevano i spuntini adatti al sakè come yakitori, oden, crocchetta e spiedini di vari tipi. Nonostante il freddo e la pioggia c'era tanta gente in tutta la città.

Ohara-Sanzenin

Ohara; un paesino rustico ed è molto amato dai turisti giapponesi, ma è sempre in comune di Kyoto.

Oggi vorrei presentare uno dei più famosi villaggi in Giappone per la storia e per i bei templi sparsi in una piccola conca circondata dal sistema del monte Hiei, che è la mecca della sètta Tendai giapponese a partire dall'epoca Heian (9° sec). Il villaggio Ohara si trova 12km a nord-ovest della città (ci vuole un ora con autobus dalla stazione di Kyoto) e qui ancora si conduce una vita campestre coltivando riso e varie verdure. Nell'epoca Heian c'era il terreno a pascolo dove allevavano cavalli e buoi ed era conosciuto anche come un paesino-produttore di carbonella per la città. Poi Ohara si sviluppò in un punto di collegamento fra la capitale e la baia di Wakasa (Mare del Giappone, 80 km dalla capitale) dove furono sbarcati sgombri che erano ghiottonerie necessarie per la festività nella capitale, così ci passarono tanti viaggiatori e trasportatori di sgombri salati. Venivano anche gli aristocratici che volevano isolarsi dal mondo, poi alcuni di loro ci rimasero per sempre per fare una vita da eremita. Essendo situato al piede del monte Hiei, era anche una area religiosa con diversi templi buddhisti di sètta Tendai i quali funzionavano da centro di addestramento al canto liturgico chiamato "Shomyo" che riecheggiava per la conca. Ancora oggi  in Ohara c'è una decina di templi sparsi lungo i ruscelli, tra cui c'è il famoso Sanzenin, è un bellissimo tempio con i vari giardini, ma tutti sono giardini tipici di Kyoto. A me piace di più il giardino "Yusei-en" con il mare dei muschi dove vengono collocate le lanterne sobrie e le statue graziose. Secondo me nessuno riuscirà a non scattare una foto qui.

il giardino "Yusei-en" e il palazzino "Oujo-Gokurakuin" originale del 12° secolo; dentro il palazzo c'è una trinità delle statue del Buddha Amitaba e delle due bodhisattva particolarmente sedute allo stile Yamato (seiza). Non dimenticate di osservare anche il soffitto a "barca rovesciata" originariamente era dipinto in colori vivaci.

ci sono le statuette di Jizo qua e là

il giardino "Shuheki-en" attribuibile al Sowa Kanamori che era un grande maestro del tè dell'epoca Edo. Il caratteristico del giardino è la siepe curvata. Era molto bello con la leggera nevicata.

c'è anche un "Tsubo-niwa", è un giardinetto che si trova interno dell'edificio, è tipico giardino Kyotese. Di solito è molto piccolo ma c'è tutto qui.

ho incontrato una bella ragazza vestita da "Oharame", era contadina-venditorice della legna o della specialità del villaggio, una volta andavano a vendere a piedi in città per 20km andata e ritorno portandole sulla testa.


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mangiare Zenzai al tempio di Ikkyu

ecco "Zenzai", un piatto di dolce tradizionale con mochi e fagiolini azuki. Secondo la leggenda il nome deriva dalle parole di Ikkyu. Verrà offerto a tutti visitatori che hanno assistito alla preghiera inclusa anche una breve pratica di Zen.

il palazzo Kuri; è originale del 1650, prima era cucina del tempio.

il giardino principale, i primi 1600.

l'ingresso del palazzo Hondou (15°secolo) dedicato al Buddha Shakyamuni.

l'Ema con l'immagine di Ikkyu Sojun, c'è scritto "fare un bene in un anno" . Scriviamo un voto di questo anno dietro questo Ema e l'appendiamo al posto apposito.

avrà scritto "vorrei diventare un uomo saggio come Ikkyu-san"

L'ultima domenica di gennaio si tiene "la giornata di Zenzai" al tempio Shuonan, conosciuto sotto il nome di "tempio di Ikkyu". Il tempio si trova in Kyotanabe, è una città periferica a estremo sud di Kyoto. Ikkyu è un monaco buddhista Zen di settà Rinzai del periodo Muromachi ed è popolarissimo ancora perché negli anni 70 era presentato come un protagonista dei cartoni animati con la figura di un bonzino (bambino-bonzo tirocinante) rievocando la sua infanzia drammatica. Ikkyu nacque come principe dell'Imperatore Gokomatsu, però fù allontanato dalla corte con la mamma per un complotto tramato dai cortigiani ingelositi e poi quando aveva 6 anni fù allontanato di nuovo anche dalla mamma per farlo entrare nella vita religiosa. Ancora oggi Ikkyu è un personaggio molto amato dai giapponesi non solo per il gran successo dei cartoni animati ma anche per il suo carattere originale e per i suoi comportamenti liberi e eccentrici senza costrizioni. Cercava sempre di essere dissidente e di essere in opposizione agli altri monaci,che adulavano i potenti ponendosi sotto la tutela di essi.  A volte viene chiamato "bonzo depravato" perché mangiava carne, si lasciava crescere i baffi, faceva sesso e manteneva un'amante giovane nel tempio quando era settantenne. Nonostante questo era un monaco molto richiesto dal popolo di questo periodo tra cui c'erano samurai, nobili, mercanti e perfino intellettuali come maestro del tè. La sua menta di assoluta libertà li attirava e ci attira ancora.  Ikkyu fondò il tempio Shuonan nel 1456 e ci abitò per gli ultimi 25 anni della sua vita.  L'ultima domenica di gennaio vengono tanti visitatori non solo per mangiare "Zenzai" che  verrà offerto a tutti visitatori, ma anche per fare voto di questo anno davanti alla statua di Ikkyu dedicando all'altare  un' Ema (tavoletta votiva) dove ogni uno scrive il suo voto. Invece il mio scopo primario era vedere il famoso giardino "Karesansui" (secco) realizzato dai 3 letterati (tra cui c'era Jozan Ishikawa di Shisendo) nei primi anni del periodo Edo. Il giardino è ricoperto di ghiaia bianca lucidissima ed è orlato di siepe e cespuglio ma qui le pietre non si vedono e fanno la parte secondaria. Anche questo è un tipico giardino Zen.

note; dalla stazione di Shintanabe della linea Kintetsu o dalla stazione di Kyotanabe della linea JR ci vogliono circa 20 minuti a piedi.

in tutta la città è piena delle immagini  di Ikkyusan

passeggiata in Saga-Arashiyama

punto di partenza ; il ponte Togetsukyo (渡月橋: ponte che attraversa la luna) sul fiume Katsura. La montagna sinistra è Arashiyama da cui deriva il nome del posto, la montagna destra è Ogurayama che è famosa per la sua forma rotonda.

passiamo nel famosissimo bosco di bambù!

oltre il bosco di bambù i turisti diminuiscono a metà (o anche di più). Nella foto si vede Rakushisya che è  un'ex eremo di un poeta  (Kyorai Mukai del 17° secolo). Qui soggiornava il famoso Basho, era suo maestro.

il quartiere Saga-Toriimoto anticamente era chiamato Adashino; una zona severamente protetta dalla legge. Ci sono tante case tradizionali che sono in armonia con la strada lastricata. 

il lastricato finisce dove c'è Torii che è l'ingresso sacro del famoso santuario scintoista Atagojinja. Ma il santuario si trova in cima della montagna Atagoyama alta 924 m. Questa volta non ci andiamo.... Si vede un antichissimo ristorante "Tsutaya" di pesce Ayu, ha 400 anni di storia. Il muschio che copre il tetto ci racconta un po' la sua storia.

Vorrei ancora presentarvi questa bellissima area Sagano, turisticamente è chiamata anche "Saga-Arashiyama", ma Sagano o Saga comprende tutta l'area intera mentre Arashiyama riferisce una area solamente intorno al ponte Togetsukyo, quindi più limitata. Ci sono ben tre linee ferroviarie per arrivarci, ma io prendo sempre la linea Hankyu che parte dal centro di Kyoto non solo per la comodità, anche perché unica che arriva oltrefiume (riva destra) invece le altre due arrivano alla riva sinistra che è già nella parte principale di Arashiyama. Quindi chi arriva con Hankyu si attraversa il ponte Togetsukyo automaticamente, questo approccio secondo me è obbligatorio soprattutto per chi ci viene per la prima volta. Vedere il paesaggio di Arashiyama con il bellissimo ponte Togetsukyo dalla riva destra sicuramente accresce la nostra aspettativa, anche se si deve camminare un po'di più. Questo nome romantico del ponte deriva da una battuta pronunciata dall'ex imperatore Kameyama (13° secolo), un giorno lui disse, ammirando la luna che si spostava sopra il ponte, "Mi sembra che la luna attraversi il ponte". Lui abitava nella villa di Arashiyama dopo che si era ritirato dalla vita politica ed amava tanto questo posto. Dopo attraversato il ponte ci aspetta però la parte un po'deludente, dove tanti negozi vendono soliti souvenir o dolci banali per accontentare i studenti di gita scolastica. Poi quando finisce questa parte commerciale si prende una traversa stretta per raggiungere il sentiero del bambù, che viene presentato spesso alla tv come uno dei posti rappresentativi di Kyoto. Fino a questo sentiero vengono tanti turisti, ma poi molti tornano indietro senza fare una bella passeggiata nella zona di Okusaga, dove si gode di un paesaggio di campagna però non molto rustico, bensì ben raffinato perché qui una volta  facevano vita eremitica i grandi poeti. Infatti proprio qui fù compilata   "Hyakunin-isshu" (cento poesie scritte da cento poeti, una raccolta di cento Waka) da un nobile poeta di nome Fujiwara-no-Teika nel 13° secolo.  Certamente si trovano anche numerosi templi suggestivi, fermadosi ad alcuni  il tempo passerà in fretta, ci vorrà almeno una giornata intera per girare con calma per tutta l'area. Vi consiglierei di arrivare fino al quartiere Saga-Toriimoto, che è un piccolo quartiere ma protetto dallo stato come un prezioso gruppo delle architetture tradizionali. Sarà una passeggiata abbastanza lunga ma sicuramente molto piacevole.

cerimonia di mille candele

tanti vengono a offrire lume di candela alle statuette

mille persone, mille preghiere...

Adashino-Nenbutsuji; è famoso per 8,000 satuette e pagodine di pietra dedicate agli ignoti

fanno anche l'illuminazione della strada con le lanterne preparate dai bambini e dai cittadini. Questo anno tanti hanno scritto i messaggi d' incoraggiamento sulle lanterne per i sinistrati.

Il 23 e il 24 agosto si tiene la cerimonia di mille candele ad un piccolo tempio buddhista che si trova in Sagano. Sagano è una area periferica di Kyoto ed è popolarissima tra i turisti giapponesi per il suo paesaggio pittoresco composto delle montagne e del fiume, è una zona molto tranquilla ma tranne la stagione della fioritura dei ciliegi e delle foglie rosse perché vengono troppi turisti in questi due periodi. Sagano fù sviluppato da un clan potente di nome Hata, che era probabilmente d'origine coreano, intorno al 5°secolo. Poi nell'epoca Heian fù amato tanto dagli aristocratici come un posto di villeggiatura così furono costruiti tanti templi buddhisti e le loro ville e molto spesso questi aristocratici componevano le poesie Waka sul bellissimo paesaggio di Sagano, le quale fecero noto questo posto. Il tempio si chiama Adashino-Nenbutsuji, si trova in Okusaga (oku significa "in fondo" quindi bisogna camminare un paio di chilometri dalla stazione di treno), Adashino è il nome antico del posto ma una volta era un'area funebre dove venivano lasciati i cadaveri senza darli sepoltura. Secondo la leggenda il tempio fù fondato circa 1,200 anni fa dal monaco Kukai che provò pietà per i cadaveri e li seppellì presso il tempio. Poi circa 800 anni fa il monaco Hounen, che è patriarca della scuola Jodo (Terra Pura), lo trasformò in tempio della loro scuola. Oggi il tempio è famoso per circa 8,000 satuette e pagodine di pietra allineate in un angolo del giardino le quali erano sparpagliati intorno al tempio e nell' epoca Meiji furono radunate qui dalla gente del posto. La cerimonia di mille candele inizia alle 18:00, vengono tanti fedeli e turisti a offrire lume di candela a migliaia delle statuette dedicate ai defunti ignoti. Il posto è davvero unico e particolare, poi questa cerimonia che si svolge nel buio ci fa immaginare Terra Pura.

Invito a Uji

questa volta vi presentiamo una città periferica che si chiama UJi, si trova a sud della città di Kyoto e ci si può arrivare in circa 20 minuti dalla stazione centrale con treno. Questa città era molto amata dagli aristocratici dell'epoca Heian come un posto di villeggiatura,  lungo il fiume Uji che attraversa la città,  si trovavano le loro ville. Ancora oggi è rimasta una, però non come una villa, come un tempio buddhista perché dopo della morte del padrone di nome Michinaga Fujiwara, la sua magnifica residenza fù trasformata in un tempio buddhista dal suo figlio. Il tempio si chiama Byodoin, ma è conosciuto anche con il nome del palazzo principale "Hoo-do" ossia "Sala della Fenice" perché il palazzo dove ospita il buddha Amitaba ha due ali che sembrano quelle della fenice, poi realmente sopra il tetto sono appollaiati due fenici faccia a faccia. Oltre il tempio Byodoin, Uji è conosciuta anche come "la città di Storia di Genji " perché gli ultimi 10 capitoli si svolgono in questa città. C'è anche il museo dedicato tutto a questo celebre romanzo globalmente letto e studiato ancora oggi anche se già passati 1,000 anni dalla redazione. Poi Uji è famosissima anche per la coltivazione e la produzione di tè verde di buona qualità, soprattutto il tè Maccha, che è utilizzato alla cerimonia del tè, è apprezzato in tutto il mondo. Hanno un piatto originale chiamato "cha-soba" (tagliolini di tè verde) e fanno anche tanti dolci tipici con tè verde. Uji è capace di accontentare sia intellettuali che buongustai.



il tempio Byodoin ; si può trovare anche sulla moneta da 10 yen!



Mimurodoji ~il tempio dei fiori~

il giardino di Mimurodoji; sembra di essere immersa in mare di ortensie, dietro si vede anche il campo di azalee

ci sono 50 generi diversi, di vario colore e di varia forma

in questo periodo sabato e domenica sera dalle 19:00  fanno anche l'illuminazione

si trovano anche le ortensie a forma di cuore, si dice che se uno riesce a trovarla, porta amore eterno (basta credere!)

dopo le ortensie aspettano i loti in 250 vasi di 100 generi, si vendono anche i semi

Ieri è stato il solstizio d'estate e il sole è tramontato alle 19:15 a Kyoto, siccome non c'è ora legale in Giappone  le giornate sembrano molto più corte paragonando all'Italia. Poi da oggi qui le giornate cominciano ad accorciarsi giorno per giorno. Ma anche questo periodo intorno al solstizio in Giappone si gode meno della luce del sole perché siamo nel bel mezzo della stagione delle pioggie che durerà fino alla metà di luglio. Noi giapponesi però non siamo immersi nella malinconia, anzi siamo capaci di scoprire propria bellezza in piogge. Usciamo volentieri sotto le gocce con ombrello elegante per vedere verde e fiori freschi esposti all'acqua. Oggi sono andata al tempio Mimurodoji che è un tempio buddhista fondato circa 1,200 anni fa e si trova a Uji, è uno dei sobborghi più famosi di Kyoto soprattutto per la produzione di tè verde. Mimurodoji è chiamato "il tempio dei fiori" per il suo grande e bellissimo giardino pieno dei fiori delle quattro stagioni, soprattutto sono più famosi le azalee (20,000 ceppi!) e le ortensie (10,000 ceppi di 50 generi diversi!!!). Era un sogno per me vedere questo tempio nel periodo delle ortensie che sono i fiori tipici della stagione delle piogge, qui sono state piantate circa 20 anni fa sul pendio del giardino che si trova a fianco della porta d' ingresso per rallegrare i visitatori ed oggi è diventata una valle tutto coperta di ortensie di vario colore. Ci sono rimasta per un paio di ore per godere dei fiori e del verde fresco, ma non bastano mai... Ho deciso di tornare per vedere anche i fiori di loto che erano ancora in boccio.
Note; 10 minuti a piedi dalla stazione di Mimurodo (linea Keihan,  ferrovia privata che si prende dal centro di Kyoto)

il sentiero di bambù

l'ingresso del sentiero " Take no Michi"

si sentiva solo il canto d' usignolo, ma ogni tanto anche il canto di zanzara...

ci sono i recinti di bambù di 7 tipi diversi disegnati dal consiglio locale.

abbiamo incontrato due jogger

tra i bambù si vedono i germogli, bambù crescono anche più di un metro al giorno!

Oggi con le solite colleghe di guida sono andata a Comune di Mukou che è uno dei sobborghi di Kyoto, per fare una ripresa per il prossimo video. Questa città è conosciuta come una zona produttorice di bambù, per cui i boschi di bambù si estendono per una vasta area del comune. Recentemente ho trovato un articolo di giornale diceva che il comune di Mukou negli ultimi 10 anni ha costruito un sentiero lungo circa 1,8 km in un bosco di bambù che si trova 1,5 km a ovest della stazione di Higashi-Mukou ( della linea privata Hankyu che collega Kyoto e Osaka ). E poi il sentiero gradualmente sta diventando un posto popolare tra turisti e escursionisti dato che è stato prescelto come uno delle 500 più belle passeggitate in Giappone. Anche ad Arashiyama, che è sempre uno dei sobborghi di Kyoto, c'è un famosissimo bosco di bambù dove arriva massa di turisti ogni giorno, allora volevo paragonare il bosco di Mukou con quello di Arashiyama. Ma secondo me non c'è paragone tra questi due boschi per la grandezza e per la tranquillità, ho trovato più bello questo bosco. Mi è piaciuto soprattutto il canto dei usignoli che echeggiava per tutto il bosco dove dominava un silenzio assoluto. Provate anche voi!