TAKEKIRI-ESHIKI al monte Kurama

vi consiglio di andarci con il treno "Eiden" perché ci porta in vagone panoramico "Kirara-go" realizzato per gli escursionisti in montagna. Questo vagone ha avuto un premio per il suo bellissimo design .

l'ingresso del tempio "Kurama-dera", ovviamente si deve salire tanto per arrivare alla parte principale...

ma invece di salire a piedi per 1 km (30 minuti) si può prendere il funicolare gestito dal tempio. Costa solo 100 yen perché non è commerciale, ma il tempio ci consiglia di andare a piedi per la salute... Sul biglietto c'è scritto un messaggio. (Sul mio c'era scritto "un vero uomo valoroso è quello che riesce ad essere padrone di se stesso, invece di dominare 1,000 nemici." 

comunque si deve salire anche dopo un viaggetto del funicolare.

prima di arrivare al Honden (l'edificio principale) purifichiamo le mani.

   Ci sono tornata dopo un'assenza di tanti anni, questa volta per assistere ad una famosa cerimonia chiamata "Takekiri-Eshiki" vuole dire "la cerimonia di tagliare i bambù". Ho scritto "tornata" perché questo posto è abbastanza vicino a casa dei miei genitori ed ai piedi del monte Kurama c'è la scuola materna privata annessa al tempio Kurama-dera dove frequentavo io. Quindi ogni volta che vengo qui mi sento di essere coccolata dall'ambiente. Sicuramente quando avevo 5 anni ero proprio ignorante della storia di questo tempio ed anche incosciente di stare in un posto così bello e misterioso, per una bambina era un semplice campo di gioco.

  Ho preso il treno "Eiden" dalla stazione Demachiyanagi, è stato un viaggio di circa 30 minuti per 12 km, dalla capolinea alla stazione terminale. Dopo la stazione di Ninose il treno attraversa una galleria degli aceri dove il macchinista rallentava la velocità giustamente per farci godere della bella vista dato che andiamo in un vagone apposto con le finestrone vetrate e con i sedili rivolti verso il panorama. La stazione di Kurama si trova vicinissimo all'ingresso del tempio, ma da qui si deve salire fino al Honden che si trova a quota 410 metri (la stazione si trova a 238 metri, il monte Kurama è alto 570 metri). Quando passiamo la porta d'ingresso paghiamo 200 yen, questa tariffa chiamata "la spesa per amare il monte", quindi i soldi saranno utilizzati per pulire l'ambiente.

  Per salire al Honden affrontiamo una piccola scelta, cioè a piedi per 1 km in 30 minuti seguendo il sentiero tortuoso o col funicolare comodo per 200 metri in 2 minuti a pagamento di 100 yen...  Caduta in tentazione, ho scelto la seconda, preso il funicolare realizzato per i fedeli anziani o handicappati nonostante che il tempio ci consigli di andare a piedi...

quando arriviamo al Honden ci aspetta questa vista.

finalmente inizia la cerimonia, arrivano gli uomini travestiti da monaco-guerriero di una volta.

anche i bambini hanno un ruolo importante alla cerimonia.

  La cerimonia di bambù si svolge il 20 giugno, inizia alle 14:00 e dura circa un ora. Ci sono arrivata un oretta prima per evitare confusione e per prendere un posto migliore per fare le foto. Questo anno ci sono stati circa 1,000 spettatori ad assistere a questa cerimonia storica e particolare. Secondo la leggenda del tempio l'origine della cerimonia risale all'intorno al 890, quindi circa 1,100 anni fa. Quando un monaco del tempio di nome Buen si dedicava a pratiche ascetiche, apparì un grosso serpente (maschio) e tentò di inghiottirlo, il monaco pregò le tre divinità tutelari del tempio che lo aiutino recitando le parole sacre (Mantra), allora il serpente morì subito sotto un' influsso magico. Poi dopo apparì un'altro serpente grosso, stavolta era una femmina, ma lei fu ricevuta dal monaco come la patrona del tempio dato che gli ebbe giurato di custodire l'acqua sacra del tempio per sempre. Quindi questa cerimonia si tiene per commemorare questo aneddoto sacro ipotizzando che i bambù siano i serpenti leggendari. Tra qualche decina dei fedeli vicinali travestiti da personaggio storico del periodo Heian, i protagonisti saranno i monaci-guerrieri che hanno ruolo di conquistare "il serpente"con la spada vera.

prima della gara tutti i partecipanti sono purificati  dal monaco.

i bambini hanno un ruolo di messaggero, stanno dichiarando l'inizio della gara ai competitori.

precedono le prove dei  4 competitori la gara, ma sono state più lunghe della gara decisiva.

ci volevano almeno 3 o 4 tagli per spezzarlo.

ecco ha riuscito a spezzarlo in due!

prima della gara c'è  anche la presentazione della danza sacra "Gagaku"(danza e musica  di corte d'origine).

  Col passare del tempo la cerimonia si trasformò in una gara. Oggi i monaci guerrieri gareggiano la velocità dei tagli dividendo in due squadre che rappresentano i due paesi agricoli, dicono che sarà assicurato il raccolto abbondante al paese vincitore. I bambù sono abbastanza grossi e lunghi, hanno circa 10-15 cm di spessore e 4-5 metri di lunghezza, alla gara saranno spezzati in 5 pezzi tagliando per ogni due nodi. Ma la gara decisiva è preceduta dalle diverse fasi come la purificazione dei partecipanti, la dichiarazione dei bambini messaggeri, le prove dei tagli e la danza  sacra, ormai è passata un ora fino qui.

immediatamente prima della gara, era concentratissimo... 

una vecchia conduttrice fa segno d'inizio ai competitori col ventaglio.

i pezzi del bambù in mano.

subito dopo la cerimonia i bambini della scuola elementare di Kurama salgono di corsa sul palco per prendere i pezzettini di bambù, perché si crede che portino fortuna.

il palazzo principale Honden, dove si è svolta la cerimonia. Subito dopo è iniziata a cadere una pioggia torrenziale.

  Alla fine si svolge la gara decisiva che aspettavo per quasi due ore, ma è finita in un attimo, nemmeno un minuto. Anche perché diversamente dalle prove precedenti, i 4 competitori hanno tagliato simultaneamente, ma non è stata niente di deludente, anzi è stata bellissima vedere gli uomini che concentrano la loro attenzione su un lavoro che duri solo un'attimo. Dopo la cerimonia tanti spettatori salgono di corsa per prendere i pezzi residui dei bambù per tenerli come amuleto. Ho preso la via del ritorno stavolta a piedi contenta con un paio dei pezzetti in mano.

il Karasu-sumo del santuario Kamigamo

i due sacerdoti Tone fanno l'imitazione di corvo sacro per cui è chiamata il karasu-sumo.

prima della lotta i bambini guidati dal sacerdote girano intorno a "Tatezuna" (il simbolo di posto sacro)

ecco i lottatori del karasu-sumo, sono i bambini delle famiglie devote.

la "Saiodai" è la principessa sacra, era anche l'eroina della Aoi-matsuri (la festa del 15 maggio)

dopo ci offrono il sake con un petalo di crisantemo, considerato porti longevità.

Oggi, cioè il 9 settembre che è chiamato "Choyo" è il giorno più fausto per l'antica filosofia "Yin e Yang" perché il 9 è il numero più alto tra i numeri dispari di una cifra e poi i numeri dispari sono considerati  di "Yang" (il lato soleggiato) così "doppio 9" sarebbe proprio il massimo. Fin dall'antichità qui a Kyoto si seguiva molto il concetto "Yin e Yang", soprattutto la famiglia  Kamo, che era fondatore del santuario Kamigamo si occupava del studio su questa filosofia. Allora una volta, il 9 settembre sia nella corte imperiale che nei santuari scintoisti si svolgevano le diverse cerimonie per augurare la salute o per ringraziare gli dei per il raccolto abbondante di riso. Nella corte imperiale si teneva la festa di crisantemo bevendo il sakè con i petali di crisantemo perché considerato un fiore che portasse longevità. Invece nei santuari scintoisti si svolgevano dei riti di ringraziamenti della raccolta per cui molti santuari offrivano la lotta sacra "sumo" per allietare gli dei. Ancora oggi al santuario Kamigamo si tiene "il karasu-sumo di Choyo",  vuole dire il sumo del corvo perché nel rito introduttivo i due Tone (sacerdoti) fanno l'imitazione di corvo, ma perché corvo?  Perché secondo la mitologia giapponese il dio "kamotaketsunumi-no-mikoto" ( il nonno del dio del santuario Kamigamo e il patriarca della famiglia Kamo) fece da guida al primo imperatore Jinmu trasformando in un corvo sacro a tre zampe quando Jinmu,che era ancora a metà della conquista in Giappone centrale, trovava in difficoltà in montagna scoscesa di Kumano dove aspettavano tanti avversari, però grazie alla guida del corvo riuscì ad arrivare in Yamato (Nara) dove lui avrebbe stabilito il primo regno del Sol Levante. Mentre il dio "kamotaketsunumi-no-mikoto" si stabilì in Yamashiro (Kyoto) e dopo divenne il dio- pioniere di Kyoto. Quindi in questa sumo cerimoniale si può trovare ancora qualche impronta che ci allude il rapporto con la mitologia. Ma i lottatori non sono come quelli famosi ciccioni, sono i bambini delle famiglie devote del santuario perché si crede che l'innocenza dei bambini scacci qualsiasi male. Davvero le lotte di nessun brutalità ci hanno fatto solo sorridere. Alla lotta si è presentata la Saiodai (la principessa sacra dedicata al santuario per la volontà dell'imperatore, ovviamente oggi non esiste più per cui una ragazza che la recita) che osservava i bambini con bel sorriso anche lei.

               Potete vedere l'imitazione della voce del corvo eseguita dai sacerdoti.


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KASAGAKE

tutti portavano un bellissimo costume, persino una gonna di pelle di daino

tutti avevano un bel portamento col busto diritto.

all'andata ; tirano di lato. Il bersaglio viene messo dentro il recinto di bambù.

al ritorno ; sta mirando il bersaglio a losanga messo in basso.

al rito di premiazione ; questo anno è stata una arciera giovane!

La terza domenica di ottobre al santuario Kamigamo, dove ha avuto inizio l'equitazione giapponese secondo la tradizione, si tiene la presentazione di "Kasagake" agli dei. "Kasagake" è tiro con l'arco a cavallo, quindi è uno delle arti marziali ma oggi si considera come una arte cerimoniale più che una gara. Attualmente in Giappone ci sono due scuole famose dell'arte di tiro con l'arco a cavallo, rispettivamente Ogasawara e Takeda. Ambedue patriarchi servivano Minamoto no Yoritomo (1147-1199), che fù il primo shogun del Kamakura Bakufu (shogunato). Quella che viene al santuario Kamigamo per l'occasione annuale è la scuola Takeda di cui la sede si trova a Kamakura ancora oggi. La loro arte era tanto apprezzata anche da Akira Kurosawa che la introdusse tante volte nei suoi film, senz'altro anche in "Sette Samurai". Per la prova di "Kasagake" gli aricieri tirano freccia 5 volte in totale, 3 volte all'andata e 2 volte al ritorno che sarà più difficile dell'andata perché i bersagli sono più piccoli e sono appoggiati in basso, perciò devono mirare da dietro il capo di cavallo. Sono rimasta incantata dalla raffinatezza dello stile del costume e del comportamento degli arcieri che erano sempre calmi anche dopo della prova con qualsiasi risultato, mi sembrava di vedere "i veri samurai". C'erano due arciere femminili e questo anno una di queste ha ottenuto il primo premio!

                                     Guardate anche voi una prova, lui ha colpito tutti e tre bersagli!

Bakuryo-ten

il tempio Daitokuji ; è un grande complesso con 22 tempietti secondari dentro recinto. Fù fondato nel 14° sec dal monaco Taito-Kokushi. Da questo tempio uscirono numerosi monaci importanti tra cui c'era Ikkyu Sojun. 

l'ingresso del Honbou (il tempio principale) ; di solito non è aperto al pubblico. Il biglietto della "Bakuryo-ten" costa 1,300 yen...

Finalmente, finalmente ho riuscito a vedere "Bakuryo-ten" di Daitokuji, che è uno dei più importanti templi buddhisti della setta Rinzai (Zen) . Solo una volta l'anno, la seconda domenica di ottobre si tiene questa esposizione chiamata "Bakuryoten" o in parole povere "mushiboshi" vuole dire "esporre le opere all'aria aperta" (questo termine "mushiboshi" si usa soprattutto per kimono, gli oggetti delicati come seta o carta giapponese vanno esposti all'aria almeno una volta l'anno per proteggere da muffa e tarlo, in genere se lo fa in autuno). Alcuni templi famosi e grandi possiedono tante opere calligrafiche e dipinti di grande importanza storica, ma purtroppo la maggior parte di esse ordinariamente giace in maggazzino. Quindi questa occassione speciale è aspettata soprattutto da molti accademisti e intellettuali, infatti si vedevano tanti giovani che prendevano appunti o schizzavano fermandosi davanti a un'opera famosa, e poi c'erano i signori intelligenti  che spiegavano le opere ai loro compagni. C'erano anche tante signore in kimono, che saranno quasi tutte discepole di Sado (via del tè) dato che devono avere una conoscenza profonda delle opere calligrafiche e dipinti. Siccome lo scopo principale di questa esposizione è fare "mushibosi"  in caso di pioggia sarà annullata ovviamente. Per fortuna questo anno è stata favorita dal bel tempo. Abbiamo potuto godere di circa un centinaio delle opere stese in 7 camere del palazzo Hojou (anticamente era una dimora di priore, oggi si usa per le cerimonie importanti) che è classificato tra i tesori d'arte nazionali, di solito non è aperto al pubblico. Poiché quasi tutte le opere sono inserite su un rotolo (kakejiku), erano appese agli architravi, giustamente senza vetrina ma non c'erano neanche spiegazioni, c'erano solo i pezzi di carta con il nome di opera semplicemente lasciati su tatami.

Tra tanti bei dipinti a inchiostro di china c'era il famosissimo trittico di Mokkei, che era un pittore cinese del 13° secolo e influenzò vari pittori giapponesi dell'epoca Muromachi come Tohaku Hasegawa. Oltre Mokkei c'erano tante opere dei pittori giapponesi di alto livello come Tanyu, Mincho e Rosetsu. Ho girato ben tre volte perché talmente era difficile lasciare questo posto. Mi sono incantata anche alla vista del bellissimo giardino zen con la porta Karamon che è classificata tra i tesori nazionali pure questa.



il palazzo Hojou ; fù costruito nel 1635. Tutte le porte scorrevoli furono dipinte da Tanyu Kano.



la zona delle architetture

Ho appena finito il tour del gruppo degli architetti. Ovviamente la loro meta più importante era vedere le architetture moderne progettate dai grandi architetti giapponesi come Kenzo Tange, Tadao Ando, Arata Isozaki e Kazuyo Sejima ecc. Per cui sono stati più lungo a Tokyo che a Kyoto, ma alla fine del viaggio tanti di loro mi lamentavano del breve soggiorno a Kyoto. In effetti avevamo solo 7 ore per girare questa bellissima città piena delle architetture tradizionali e dei giardini stupendi, ma non solo, abbiamo anche le architetture moderne importanti. Prima di tutto nella zona Kitayama ci sono diverse architetture famose tra cui c'è "Garden of Fine Arts" fatto da Tadao Ando nel 1994(le prime tre foto). Lui è molto conosciuto anche per la sua carriera originale perché prima faceva pùgile nella sua gioventù e poi studiò architettura da solo (quindi non si laureò in architettura) girando il mondo. "Garden of Fine Arts" è un museo aperto dove si può ammirare le pitture famose decalcate e cotte sulle lamine di ceramica, essendo in ceramica si può avvicinare alle opere quanto si vuole e certamente si può anche toccarle. Ma la maggior parte dei visitatori viene a vedere l'architettura di Tadao Ando la quale è dotata di una cascata artificiale, per cui visitatore si gira sempre sentendo il rumore di acqua e guardando il gioco di acqua che è ormai diventato il marchio delle sue architetture. In questa opera lui ci ha proposto l'ambiente ideale per ammirare alcuni capolavori, per esempio "Le ninfee" di Claude Monet in acqua, e " Giudizio Universale" di Michelangelo sotto il cielo blu. Secondo me un museo delle copie così originale non esiste. In vicinanza di questo museo c'è anche l'auditorio di Arata Isozaki (le ultime due foto) che è ugualmente importante.

un altro invito a "Kawadoko"

Ancora siamo a Kifune,un villaggio nei recessi delle montagne nord di Kyoto. Il 1 maggio vi ho presentato "Kawayuka" che sono i palchi temporanei all'aperto dei ristoranti, infatti "Yuka" vuole dire pavimento. Invece a Kifune ci sono "Kawadoko" che significa il letto del fiume, questa volta i pavimenti di legno sono tanto bassi da sfiorare l'acqua, sono installati appena sopra la superficie del fiume Kifune di cui la corrrente è più rapida di quella del fiume Kamo per cui sono molto freschi anche perché la corrente rapida ci porta brezza continuamente. Poi ovviamente la temperatura è 10 gradi più bassa in confronto alla temperatura del centro di Kyoto, che è famoso per l'afa infernale in estate. Si trovano qui circa 20 ristoranti dove si può gustare quasi esclusivamente il Kaiseki (c'è sempre il pesce Ayu, di acqua dolce) per cui sono abbastanza cari, ma all'ora del pranzo si fanno anche "Nagashi-soumen" , (soumen sono i capellini giapponesi di farina bianca che si mangiano freddi in estate) che sono meno costosi, ma prima di andarci a mangiarli dovete fare allenamento di usare i bastoncini perché si deve acciuffare i capellini che vengono fatti scivolare con dell'acqua che scorre dentro canna di bambù, quindi ci vuole molto bravura nel usare i bastoncini come noi.

il santuario di Kifune Ⅱ

Rimanendo ancora al santuario Kifune, vi presento "Mizu-uranai" (acqua-predizione) perché per quanto io ne sappia, si trova solo a questo santuario. Prima di tutto devo spiegare l'usanza di estrarre un oracolo scritto ai santuari scintoisti in Giappone. Fin dall'antichità più remota in questo paese si consultava un oracolo detto "Omikuji" per sapere volontà di Dio in occasione speciale, per esempio per fare decisione politica o per scegliere successore ecc. Oggi si fa solo per conoscere la propria sorte (salute, amore, lavoro, viaggio, trasloco ecc...) scritta su un biglietto di carta che viene ricevuto pescando un bastoncino alla cieca dal buchetto di una scatola di legno. Ma qui al santuario Kifune, che è legato all'acqua, insolitamente anche la predizione appare solo nell'acqua. Cioè ognuno estrae un biglietto bianco da una pila di biglietti e se lo fa galleggiare sull'acqua sacra, allora piano piano appaiono le lettere sul biglietto che ci dicono la predizione divina. Ho provato anch'io questo "Mizu-uranai" e l'ho trovato più emozionante di Omikuji normale (ho estratto 大吉 dai-kichi = grande benedizione!). Vi consiglio fortemente di provarlo ma se sapete leggere giapponese o siete in compagnia di un giapponese...